Сегодня поделюсь своими выводами сделанными после Эксперимента, который я описывал в топике Паропроницаемость материалов. Часть 1. Эксперимент. На основании полученных данных, вижу два направления конструирования Здоровой Стены:
1. Инерционные стены должны иметь максимальную массу со стороны теплого помещения, что позволяет уменьшать скорость прохождения теплого пара и забирать у него избыток тепла. В то-же время паропроницаемые утеплители на фасаде, должны проветриваться, чтобы остатки пара в них не конденсировались. Это подтверждает мои рекомендации которые я давал для такого утеплителя как Бетоль.
2. Безынерционные стены (с минеральной ваты, эковаты, и другие с хорошей паропроницаемостью) обязательно должны содержать надежный пароизолирующий слой со стороны помещения. Иначе в них быстро накопится влага (Смотрите график опыт №1 Бетоль) и они потеряют свои теплоизоляционные свойства даже при суточном перепаде температур. Вода в парообразном состоянии просто вынесет все тепло. Ведь вода обладает в четыре раза большей теплоемкостью чем воздух).
У легких утеплителей с хорошей паропроницаемостью, просто недостаточно плотности для накопления дополнительной тепловой энергии, которая позволяет выводить влагу из тела материала самостоятельно. Именно поэтому ин необходима помощь вентилируемого зазора с проветриванием.
Что дополнительно для себя я вынес. Оказывается, Открытые поры Газоблока и Закрытые поры Пеноблока, мало на что влияют и больше служат инструментом рекламы манагеров. Куда более важна масса материала, теплопроводность, какой утеплитель на фасаде и какой вид внутренней отделкой вы применили при строительстве своего дома.
И вот здесь интересная ситуация. К примеру вопрос: Чем поштукатурить фасад дома из Газоблок? И у меня возникает встречный вопрос: а какая плотность Газоблока?
Ситуация двояка. К примеру Газоблок 400-600кг/м2 больше пропускает пара, меньше забирает тепла из него, а значит больше создает давления на фасадную штукатурку. Если штукатурка легкая (перлит, вермикулит), она быстрее отсыреет и придет в негодность, чем утепленный фасад минеральной ватой (период несколько лет, а не один сезон).
Мои рекомендации при низкой плотности Газоблока - не использовать теплые штукатурки вообще. Если хотите утеплить, то применяйте утепление минеральной ватой Мокрым методом с виниловыми обоями внутри, а лучше рассмотреть вариант Вентилируемого фасада. Однако самый лучший вариант… Однослойная стена из Газоблока (400-600мм) с декоративной отделкой фасада, но внутренние отделочные материалы с низкой паропропускной способностью.
Если Газоблок большой плотности 700-900 кг/м3, то можно было-бы подумать о штукатурке, но… Её толщина становится большая, что может вызывать проблемы при эксплуатации! Ведь при такой плотности газоблока, он имеет худшее теплосопротивление и это потребует более толстого слоя штукатурки. И мы снова возвращаемся к утеплению фасада Мокрым методом с дополнительным креплением на дюбелях или к устройству Вентилируемого фасада.
Вот о таком подходе к конструированию многослойной стены, говорят мне результаты эксперимента на паропроницаемость материалов.
А еще был сюрприз, что при большой плотности материала Пеноблока, он так-же идет на дно, как и Газоблок при полном водонасыщении. 
Так-же тест четко показал, что не смотря на все мои старания по чистке материалов, пеноблок остался очень пыльным. Она (пыль) и есть враг адгезии к этому материалу. Все таки не зря мы набиваем сетку на пеноблок под штукатурку.
Так-же я убедился, что напрасно нормы ДБН не регламентируют морозостойкость утеплителей на основе цемента. Бетоль достаточно легко насытился водой при замачивании (опыт №4) и при конденсации влаги из пара в зоне точки росы (опыт №3). А это может привести к его разрушению при морозе и отслоению декоративной отделки. Рекомендовал бы использовать два слоя фасадной сетки. Первый до установки дюбель-зонтика, а второй после. Это поможет избежать падения отделки фасада в случае отслоения шпаклевки от Бетоля в мороз.
Так-же рекомендовал-бы использовать для утепления Бетоль только на стенах с большой инерционностью либо с микровентиляцией (Бетоль. Область применения). К примеру стены из полнотелого кирпича от 250 мм, дырчатого от 380мм, Пеноблок и Газоблок при плотности от 700кг/м3 и толщине от 400мм. В противном случае, вся температуро-влажностная нагрузка ляжет на него. А он обладает слабыми прочностными характеристиками и неизвестной морозостойкостью.
Полный отчет с фотографиями я подготовлю в ближайшее время.
С Уважением, Александр Терехов.
Александр спасибо за Ваши видео топики. Об утеплении уже много сказано. А как быть с охлаждением здания или вернее уберечь его от палящего солнца летом. Ведь если дом сильно утеплен, он не пропускает в дом и тепло с улицы, и когда на улице весна, светит солнце, можно уже ходить в рубашке, а в хорошо утепленном доме будет холодно и придется дом еще топить. Ведь что бы охладить дом требуется гораздо больше энергии и соответственно финансовых расходов, чем на его обогрев. Палка в двух концах. Возможно, Вы дадите объяснение этой проблеме.
Добрый день Сергей. Я очень признателен Вам за Ваше внимание.
) как раз и заключается в том, что материал стен с высокой теплоемкостью забирает избыток тепла летом (ИК излучение, теплый воздух) и отдает это тепло зимой. К примеру если за летний период инерционный дом нагрелся до +15 градусов (при этом охлаждая дом), Вам для комфорта зимой (межсезонье) достаточно добавить +5 градусов. В Безинерционных системах такого эффекта нет. И немаловажную роль в этом играет вода. Да, именно Вода. Но не буду забегать вперед из-за своей вредности 
На самом деле проблема не в Тепле и Холоде, а неразумном использовании этого ресурса. Достоинство Инерционного дома (уточняю по просьбам, для домов постоянного проживания
Именно теплоемкость материалов позволяет нивелировать суточный и годовой перепад температур. В пиковые нагрузки этого может быть недостаточно. И здесь важно учитывать климат, стороны света и назначение помещений при проектировании своего дома. Я обязательно об этом буду писать в топике про Солнечные дома.
А пока Вы сами может вспомнить, где Вы чувствуете себя комфортней. Без привязки к материалу. В домах с тяжелыми (инерционными) стенами, или с легкими (безинерционными). Наши ощущения это уже вывод, сделанный нашим организмом. Мы даже не всегда знаем источники информации. Тепло нам от прикосновения теплого воздуха, или инфракрасного излучения предметов. В каком соотношении?
Дом – это СИСТЕМА. Это не просто груда складированного материала. И я не устану повторять это. Этот топик пример того, как даже важно что Вы наклеили на свои стены внутри! Какой материал? С какими свойствами?
Посмотрите на действие современного Теплового насоса. В этом месте он взял тепло, в том месте его отдал. А Инерционный дом? В это время взял тепло (охладил), в это время отдал (нагрел). Суть одна. Перенос тепла (холода). А подходы разные.
Александр, благодарю за ответ. Что бы стены не грелись летом и не отдавали холод зимой для киевской области нужно их утеплять. Если тогда утеплить стены дома паронепраницаемым утеплителем например экструдированым пенополистиролом, тогда получается что без приточно вытяжной вентиляции не обойтись? вообще хочется узнать как получать охлажденный воздух летом, без кондиционеров. Наверное только один вариант, ставить систему с рекуперацией, что бы холодный воздух забирался с улицы и попадал в комнаты через рекуператор. буду признателен за ответ.
Сергей, у вас прекрасный вопрос. Я отвечал на него на форуме “Країна Майстрів”. Мне бы не хотелось забегать вперед отвечая на вопросы в комментариях. Поэтому сделаем по-другому…
Я задам вам вопросы, чтобы направить ход мысли… Ведь это топик на другую тему.
1.Сколько лет Человечеству, а сколько рекуператором?
2.Система вентиляции проектируется по Вашим потребностям или нормам?
3.Сколько дней в году с пиковой нагрузкой по температурам?
4.Какие побочные эффекты создает центральная вентиляция без которой не может существовать рекуператор?
5.Вы строите дом для Себя или Оборудования?
6.Вы строите дом, чтобы в нем жить или Обслуживать?
И тд и тп… У меня больше вопросов, чем разумных ответов у продавцов оборудования для ЖИЛЫХ ЧАСТНЫХ ДОМОВ.
Вопрос не только в том КАК ОХЛАДИТЬ, но и в том а НАСКОЛЬКО НАДО?
Для континентального климата подходят только роторные рекуператоры, а это значит + вся центральная вентиляция, тепловой насос или аккумулятор тепла. Можно озадачить себя Земляным, Галечным воздухообменником… А можно построить Инерционный дом и поставить снаружи окон деревянные жалюзи, как делают в Италии, Хорватии. И в пиковую жару закрывать ими окна, оберегая комнату от перегрева, а вечером открыть окно и впустить прохладный воздух.
Ну вот вредные Вы Сергей… Все таки выудили у меня болтуна информацию. Больше не поддамся…
Добрый день. Подскажите пожалуйста, покупаем дом строящийся по технологии Экопан (SIP-панели). Стена состоит из Фиброцементный сайдинг – Фиброцементная плита “GrennBoard”-Базальтовый утеплитель-Фиброцементная плита “GrennBoard”. Получается если точка росы будет в утеплителе, то эффективность этого утеплителя будет мала. А если используется паропроницаемая пленка, где будет точка росы? (Средняя температура зимой -28°C, Среднегодовая влажность воздуха — 67%).
С Уважением, Кирилл.
Добрый день, Кирилл. Точка росы будет конечно в утеплителе. Между Фиброцементным сайдингом и Фиброцементной плитой “GrennBoard обязательно должен быть вентиляционный зазор. А с внутренней стороны между минеральной ватой и Фиброцементной плитой “GrennBoard должен быть паробарьер. Это позволит оставаться вашей стене теплой на протяжении всего года.
>>”А с внутренней стороны между минеральной ватой и Фиброцементной плитой “GrennBoard должен быть паробарьер”
Так там базальт приклеен к Фиброцементной плите. тогда получается паробарьер будет между Фиброцементной плитой и внутренней отделкой?
Спасибо за ответы
Тогда помахайте рукой этой конструкции. Или у Вас есть лишние деньги?
Фиброцементная плита не дешевая. Она и является основой для финишной отделки. Шпаклевка, обои, покраска. Работая в единой системе ФЦП принимает на себя и часть влажной нагрузки, хотя и обладает повышенной паропроницаемостью, что очень плохо для минераловатного утеплителя.
Что предлагают Вам. Заплатить за ФЦП и похоронить её за пароизоляцией и листом гипсокартона с каркасом. Ведь если Вы прижмете ГК к пароизоляции, то потенциально обрекаете себя на проблемы в области стоек каркаса.(это мостики холода). Гипс не любит сырость. Он так-же подвержен поражению грибка. Не забывайте и об установочных коробочках под розетки и выключатели. Им надо место за обшивкой ДО ПАРОИЗОЛЯЦИИ, что сохранить её 100% целостность. Конструкцию которую Вы описываете, заведомо не рациональна и потенциально не здорова.
Эта система расчитана на работу с Экструдированным Пенополистиролом. Здесь нет вопросов. Но высокая цена заставляет менять ЭППС на ПСБ. Нормально если плотность ПСБ не менее 35 кг/м3. Если плотность меньше – бегите как огня. Но последнее время клиентов мало. И еще меньше тех, которые согласны жить в пенопласте. Ведь ФЦП экологически более чистая, чем OSB. Не соотвествие по экологии с пенопластом. Это заставляет придумавать “новые” технологии. И производители начинают предлагать минеральну вату… Строительным рынком управляют не Инженеры-Строители, а маркетологи и рекламщики. А расплачиваются за такие “решения” Клиенты.
Александр, спасибо за интересные рассказы.
. То есть необходимую толщину керамзитобетона и изоляции буду считать, интересует чисто технически как правильнее и чтоб поэкономичнее.
А как лучше утеплить дом, строящийся по такой технологии:
отливать самостоятельно буду в опалубку легкий керамзитобетон, стена будет получаться с плотность 400-500, то есть достаточно легкая и теплая.
внутренние стены буду делать из керамзитобетона потяжелее, 800-900, для инерционности.
Внутри, как понимаю, пароизоляция нужна в любом случае, и хочу просто использовать виниловые обои. А что и как расположить на наружной стене? и нужен ли утеплитель располагать вплотную или делать промежуток для вентиляции?
живу в Самаре, у нас похолоднее Киева
А что, если вообще без утеплителя со стороны улицы? Может обойтись сайдингом или просто штукатуркой? Как в этом случае со всякими неприятностями типа точки росы и может еще каким?
Добрый день, Алексей. Дом лучше утеплить до нормативного теплосопротивления. Какие требования в Самаре, увы не знаю.
Это физический процесс который надо учитывать при проектировании многослойных стен. Она не зависит от наличия утеплителя. Больше от количества энергии на отопление которое Вы должны затратить на обогрев Дома. С утеплением для поддержания стены в сухом состоянии Вам надо меньше топить.
Пароизоляция нужна только в случае нарушения паропроницаемости слоев согласно норм. К примеру вы утеплите мокрым методом используя пеноплатсы, пеностекло.
Вентиляционный зазор необходим для минеральной ваты. В разряде эконом варианта остается Минеральная вата + ветробарьер + сайдинг.
Точка Росы это не неприятность