Внутреннее утепление. Расставим точки над…

Добрый день Дорогие читатели. smile

-Этого нельзя делать!

Именно так иногда звучат «аргументы» противников внутреннего утепления. Сделать умный вид и на вопрос «Почему?» твердо сказать…

-Это плохо! Так нельзя делать! И это моё ИМХО…

А я делал, делаю и буду делать smile Просто с головой без ИМХО ;)

Споров на эту тему много. И в комментариях я уже давал рекомендации, но все-же решил сделать этот топик и поделиться с Вами своими соображениями в рамках Видео Ответа на вопросы.

В своём большинстве те, кто против внутреннего утепления, не могут или не в состоянии объяснить почему нельзя… А раз так, то давайте я объясню, почему и когда можно smile Ай да со мной! Смотреть видео и принимать решение…

Вот Вам и решение проблемы — промерзания, намокания и даже появление грибка.

Давайте резюмирую видео и составлю памятку рекомендаций:

1. Стена должна быть сухая и обработанная противогрибковым средством (если было поражение).



2. Поверхность должна быть ровная. Отклонение не более 2мм на 1м. Чтобы после наклейки утеплителя не было пустот между слоями.

3. Утеплитель обязательно должен обладать ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ. Исключение могут составлять только санирующие штукатурки (но о них позже smile )

4. Максимальная целостность утепляющего слоя. Без мостиков холода и нарушения целостности слоя.

а) Экструдированный пенополистирол с паз/гребень крепеж без дюбелей на клей. Поверхность плит РИФЛЕНАЯ. Если нет заводской насечки, то сделайте самостоятельно. Возьмите ножовку по дереву в левую и правую руку. Хорошо пошкрябайте лист ЭППС с двух сторон.

б) ПСБ (пенопласт) в два слоя с перехлестом стыков без дюбелей на клей.

в) Плиты из пеностекла — на клей без дюбелей, между собой и стеной изолируются герметиками.

Простые рекомендации. Повторюсь. Это не просто теория, а практика проверенная на многих объектах, на протяжении более 10 лет. И не надо изобретать многослойные конструкции с минераловатными и другими утеплителями, ведь чем сложней система, тем меньше её надежность.

Желаю уюта и тепла в ваших Домах и сердцах smile

С Уважением, Александр Терехов.

530 Комментариев к “Внутреннее утепление. Расставим точки над…



  1. Добрый день, Александр! Спасибо за Ваши знания. Подскажите, можно ли эппс сразу клеить на стену из газоблока без нанесения цпр?

  2. Здравствуйте, Александр. Спасибо за ваш огромный труд по поддержанию такого полезного блога. Узнал много полезного, к сожалению, много же и с опозданием… ну да ладно. Если не трудно, ответьте на вопрос. (Прочитав и посмотрев видео, я вроде бы, ответ знаю, но хотелось бы провериться.) Так вот, есть саманная хата. Потолочное перекрытие (сверху неотапливаемый чердак) — балки (брёвна), поверх которых что-то там, наверное, прибито и залито глиной, возможно, смесью глины с какой-нибудь соломой или т. п., не знаю, не важно. Снизу, естественно, помазано и побелено. (Балки т. о. внутри помещения.) Суть в том, что зимой потолок ну очень холодный. Хочу утеплить. Думал подшить балки снизу каким-нибудь материалом (гипсокартоном или деревом), а между этой обшивкой и перекрытием плотно натолкать эковаты. Собственно вопрос: будет ли так правильно и хорошо? Если нет, то что лучше вместо эковаты? Насколько я понял, оставить просто пустоту не правильно, потому что там не будет проветриваться и перекрытие будет сыреть. Эковата — капиллярно активный материал и вроде бы должна оттягивать влагу. Если ещё обшивка — дерево, то… вроде бы должно быть хорошо. Или я ошибаюсь? Спасибо.

  3. Спасибо за видео Александр. Но вот вопрос как таким способом утеплять ванную. Боюсь что если плиты ЭППС не крепить к стене то кафель отвалится вместе с утеплителем. И чем лучше зашивать утеплитель в ванной? Если гипсокартон то тот же вопрос как его крепить к стене? Все равно придется сверлить утеплитель? Задумка была приклеить ЭППС, поверх закрыть влагостойким гипсокартоном, ГКЛ крепить стене на дюбеля так как сверху будет кафель. Если не трудно опишите как сделать это послойно. Заранее благодарен!

  4. Добрый вечер. Спасибо большое за Ваш труд!
    Новая квартира переживает первою зиму. Точнее вторую, но первая была ещё до сдачи дома. Квартира торцевая, соответственно с 3 сторон — улица, а с 4 — стена граничит с холодной лестницей. В случае с торцевой стеной — там монолит 25 см и минвата 15 см под штукатурным фасадом. А со стороны лестницы — монолит 20 см, ваты 10 см, тоже под штукатуркой. План доступен по ссылке: https://yadi.sk/i/Uqugt0B73Dpu5U, 3 окна выходят на ССЗ, оттуда у нас чаще всего и дует. В морозы до -20 в углах уличных стен, в самом углу и по 5-10 см в стороны заметное снижение температуры. По поверхности стены температура около 17 градусов, в одном углу до 15 (левый верхний угол, комната 19.2), в другом до 12 (правый верхний, кухня 13.66), а в углу у общей лестницы — и вовсе до 8 (правый нижний, комната 11.7). Правда в последнем случае не по всей высоте угла, а только в самой нижней и самой верхней частях. Заявление по гарантии написал, но хочу подстраховаться… Тем более уже видел что они будут делать: сверлить дыры в штукатурке в шахматном порядке и задувать внутрь какую-то розовую пену.
    В квартире ещё нет ремонта, только штукатурка на газобетонных стенах, монолит стоит «голый». Тепло, хоть батареи выставлены на 19 градусов и почти всегда чуть теплые. Конденсата нет, но и влажности пока что браться неоткуда.
    Вот и возник вопрос, если утепление не требуется, не достаточно ли просто убрать влагу из конструкций, например пароизоляцией? Ведь для грибка необходимы 3 условия: вода, углекислота и температура. Воду из конструкций уберем пароизоляцией, на поверхности она конденсироваться не будет — все-таки не так холодно в углах, установлена система принудительной вентиляции (из-за запашка, который частенько ветром приносится) — т.е. проблема должна быть решена… Пересмотрел видео несколько раз, прочитал все комментарии, но так ответа и не нашел: можно ли обойтись только пароизоляцией без утепления?
    К тому же проблема отягощается тем, что на кухне в холодный угол просится шкаф, а за ним вентиляция бесполезна. Холодильник будет рядышком, он конечно чуть дует теплом от компрессора, но в сам угол его не поставить — иначе не открыть. В остальные углы мебель, перекрывающую поток воздуха, не планирую.
    Помогите, пожалуйста, развеять сомнения и сделать решение: можно ли обойтись пароизоляцией без утепления, или все-таки надо ставить ЭППС?

    Заранее большое спасибо!

  5. Добрый день Александр ! Искренне благодарен Вам за столь познавательный и информационный блог, за то что делитесь с людьми очень нужной информацией, в такое нелегкое время.
    Я из города Ужгорода.
    Очень нужен Ваш совет, незнаю что уже делать, как решить проблему.
    Достался нам с семьей старый домик, саманный на 45кв.м..
    Два года назад по не знанию выровняли потолок (заодно и утеплили) пенопластом 25 плотности. Перепады очень большие были, по бокам до 10 см доходило, в центре где то 3см. Жаль всё это дело снимать, так как потолки побелены, сделана чистовая отделка.
    Зимой при сильных морозах (этой зимой неделю подряд было -15) выпадает конденсат и стены под потолком в нескольких местах мокрые, потом морозы проходят и быстро всё просыхает. Чердак неотапливаемый.
    На данный момент такой пирог:
    -снизу пенопласт в среднем 5см
    — старый поштукатуренный потолок на дранке
    — доска подшивочная 25мм (не в плотную, примерно с 5-10мм зазором между досками)
    — балки 15х15
    — черновой пол 25мм.
    — глина с соломой 50мм
    Хочу всю глину снять, поднять пол и нормально утеплить пространство перекрытия.

    Решил сделать так со стороны чердака:
    — накрыть балки перекрытия и подшивочную доску пароизоляцией (какой то которая хорошо паропроницаема чтоб влага не задерживалась под пенопластом
    — положить слой минеральной ваты 100мм
    — потом воздушный зазор и постелить супердифузионную мембрану с хорошей паропроницаемостю
    — потом снова воздушный зазор и накрыть черновой половой доской.
    Как Вы думаете, при таком пироге конденсат нас покинет ?
    Искренне благодарен Вам за вашу подсказку.

  6. Здравствуйте, Александр! Хочу построить дачу максимально дешево и с минимальной тепловой инерционностью, чтобы быстро прогревалась. Поэтому пирог стены такой: снаружи несущие стены из пустотного бетонного блока 200 мм, внутри цементно-песчаная штукатурка для выравнивания стен, потом 80 мм ЭППС на клей, потом гипсокартон 12 мм на клей. Перекрытия — деревянные с утеплением минватой. Проблема в том, что Смарткалк выдает полное полное замокание стены в этом случае. Что в моем случае неправильно?



Добавить комментарий