Пирожки полов. Часть 1. Полы по грунту.
Прошло уже несколько лет с того момента как я опубликовал статью Пирожки полов. Часть 1. Полы по грунту с утеплителем. Даже не ожидал, что она получит такой отклик в Интернете. Но вы знаете, чего я не ожидал еще больше, так это того, что не смотря на все простые объяснения о назначении каждого слоя устройство пола по […] (полный текст статьи)
-
Узлы в Полах по грунту. Стяжка на фундамент. ГК и стяжкаПриветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”. Данная тема уже очень часто обсуждалась на моем Блоге, что…
Основание для тяжелых перегородок при Полах на грунту.Приветствую Вас мои Читатели и Зрители. Видео о Полах на грунту, наверно одно из первых которые я записал и выложил…
Полы по грунту. 3ч. Ответы на вопросы.Добрый день, дорогие читатели и зрители строительного блога "Путь Домой"! Сегодня мне удалось записать не только продолжение темы по перекрытиям,…
Пирожки полов. Часть 2. Прокладка коммуникаций.Сегодня я продолжаю публикации о Полах по грунту. Первую часть Вы можете посмотреть в топике Пирожки полов. Часть 1. Полы по грунту.…Опубликовано 522 комментария
Чего то мои вопросы просто удалили
-
Добрый день, Игорь. Ваши вопросы ценны для раскрытия темы я их не за что не удалю 🙂 Просто не всегда нахожусь в сети, надо и на хлеб насущный зарабатывать. Все комментарии проверяю не только из-за спама, но и откровенного хамства.
1. Считаю что 50 мм минеральной ваты под теплый пол в Киевском регионе достаточно. Но сам не сторонник этого материала в таких условиях. Лучше под теплый пол использовать паронепроницаемые материалы типа Экструдированного пенополистирола. Тот же ценовой диапазон, но гарантированно 100% эффективность.
2. В междуэтажное перекрытие закладывают не утеплитель, а звукоизоляционную вату. Либо другой материал в зависимости от поставленной задачи. Благодаря Андрею Надеждину, у нас на Блоге Вы можете почитать профессиональные рекомендации по вопросу Звукоизоляции.
3. Для решения вопроса уменьшения теплопотерь, мы утепляем не только цокольную часть , но и на 1м в грунт минимум. Используя Экструдированный пенополистирол на гидроизоляции. Таким образом мы решаем и вопрос защиты Гидроизоляции от повреждения при обратной засыпке и при вертикальной нагрузке от до уплотнения грунта.
4. Если Вы хотите ставить на стяжку перегородки из кирпича, то стяжка в зоне перегородок, должна быть армирована минимум сеткой 50*50*4. Утеплитель минимум ПСБ-50, ЭППС-35 (мини вата не подходит). Но на практике я стараюсь избегать такого решения и ставлю кирпичные перегородки на распределяющую ж/б плиту толщиной 80-100мм. Так верней и соответствует ДБН. -
Такой вопрос Александр.
1.пол по грунту лучше делать плавающим ( то есть отсекать стяжку от стен фундамента пенопластом или пленкой) или чтоб стяжка примыкала к фундаменту.
2. У нас в доме предполагается небольшой цокольный этаж (процентов 30 от площади первого этажа). Соответственно в части дома где будет подвал, будет организована монолитная плита с опиранием на фундамент.) там где не будет цокольного этажа. Предполагаю обратную засыпку и пол по грунту. В таком случае получается два больших участка пола по грунту которые с двух сторон подходят к монолитной плите над цокольным этажом. Как вы думаете в последствии в случае неравномерной осадки пола по грунту и фундамента. у меня в месте такого перехода не будет деформироваться чистый пол. И как лучше организовать этот узел.
3. Планируете ли создавать тему по организации открытых террасс, изоляции мостиков холода и т.д. -
Добрый день, Игорь.
1. Практика показала, что элементы чистового пола надо отсекать от несущих конструкций.
2. При качественной подготовке деформаций не было. Об этом я говорил в топике. Именно из-за большей трудоемкости и ответственности, многие Подрядчики и Архитекторы стараются обойти полы по грунту. Заказчикам приводится основной довод - цена.
По организации узла не помогу. Это задача проекта. Формат Блога не в состоянии дать решения на все случае жизни.
3. По узлам. К сожалению пока не планирую. Разработка узлов очень индивидуальна и зависит от особенностей проекта. Ведь я разрабатываю узлы с учетом не только эксплуатации, но и последующей отделки дома.Тем по строительству много, а Блог молодой. Боюсь Вы уже будите жить в своем Доме (искренно этого желаю 🙂 ), когда я доберусь до более частных вопросов. 🙂
Добрый день Александр! Посмотрел видео, большое спасибо за советы, очень познавательно! И все таки возникли вопросы, подскажите пожалуйста. Ситуация такая. Дом старой постройки, одна часть дома из камня, вторая часть из бревна. Дом был затоплен талыми водами, полы были деревянными (лаги,доски,крагиз, ДСП,линолеум)- все конечно разобрали остался голый грунт - решили сделать по нему полы причем везде с обогревом с котла. Имеется запас керамзита, хотели бы применить, в связи с чем и возник вопрос. Хотим сделать так, правильно ли будет:
1.обсыпать везде песком, глиной или ПГСом и утрамбовать (что лучше выбрать в порядке убывания и каким мин/макс слоем ? )
2.настелить рубероид ( можно ли его использовать в качестве гидро-пароизоляции, если нет что конкретно посоветуете ?)
3.насыпать керамзит ( максимально какой слой допустимо - самый главный вопрос ?)
4. установить металлическую сетку на керамзит приподняв сетку на 20-30 мм от керамзита
5. залить бетоном толщиной 100 мм
6. закрепить теплые полы на высохший бетон и уложить цементно-песчаную стяжку ( а не лучше ли будет если трубы для теплых полов закрепить на армсетку и оставить уже в бетоне ? каковы расстояния мин/макс от трубы до верха бетона/стяжки если финиш будет из ламината/линолеума/кафеля?)
7. выравнить пол " жидким полом" и на финиш ламинат.
Заранее спасибо!!!-
Добрый день, Артур.
К сожалению у меня нет возможности рассматривать все возможные варианты комбинаций материалов. Но скажу так... Вам Повезло!!! 🙂 Сегодня есть минута и для примера рассуждений на основе той информации которую давал, дам ответ...
1. Понятия не имею что такое ПГС. Какая толщина слоя засыпки? Почему бы вам не сделать как описано в топике?
2. Рубероид сгниет за 5 лет. Вас устроит? Рубероид может повредиться при ходьбе, ведь будет лежать на мягком основании. Или подавится керамзитом под точечной нагрузкой. Нарушится целостность слоя. Рубероидом вы не сделаете нормально пароизоляцию в зоне перехода пол/стена. Ведь при большой засыпке вам надо сделать и пароизоляцию боковых стен. Дом-то старый и наверняка стены сырые.
3.Какой запас керамзита? Сам керамзит плохой утеплитель. Вам потребуется минимум 30см. Иначе толку никакого. При этом он прекрасно напитывает влагу и медленно отдает как и любая керамика. Вы должны защит керамзит от любой влаги и как следует с п.2 вам это навряд ли удастся.
4. При заливке керамзит всплывает! Он легкий. Поэтому на него кладут мелкую штукатурную сетку, делают проливку раствором и после схватывания - бетонное основание. Ведь иначе вы даже маяки не поставите. Будите проваливаться в керамзит и все ломать.
5. Да.
6. Лучше. Так и делают, но при эффективном утеплителе.
7. Да. Но помните. При повышении температуры ускоряется и выделение фенолов из ламината. Вам это точно надо?В заключении. Сделать можно все. Но зачем изобретать велосипед и не воспользоваться одним из проверенных, отработанных пирожков пола? В Строительстве риски не адекватны. Сэкономите 200 гривен, а напортите на 20000 гривен, с учетом финишного покрытия.
-
Добрый день, Александр! Спасибо за ответ! ПГС - это песчано-гравийная смесь.
1.Толщина засыпки от 200 до 400 мм от земли до финиша (в разных комнатах)Если сделать как в топике, там сказано про пароизоляцию как "наплавляемая" - что это такое? Это наверное трудоемко и дорого. Можно ли обойтись без 30 мм слоя раствора и положить пароизоляционный материал ( и какой?) сразу на утрамбованную основу?
2. Про рубероид понятно - 5 лет очень мало...
3.Вот именно что запас керамзита большой!По этой причине и хотелось использовать его. Придется наверное отложить для лучших времен... Но все таки какой максимальный слой допустим, ведь нельзя до бесконечности его сыпать, он же потом присядет?
6.Как лучше - трубы залить бетоном, а потом песчано-цементную стяжку или сначала бетон,а потом трубы залить стяжкой?
7. Что-то Вы меня совсем запугали , что же теперь отказаться от теплых полов?!!!
Говорят же чем дальше в лес, тем толще партизаны...)))Вобщем скорее всего будем использовать ЭППС 30 мм или обычный пенопласт 50 мм.При использовании ЭПСС есть ли смысл класть полиэтилен сверху и снизу ЭПСС?
У себя я сделал так. На бетонные полы(плиты перекрытия - внизу сухой подвал) на цементно-песчаную смесь застелил ЭППС 30 мм, прямо на него закрепил трубы (очень удобно),и сверху стяжку (от трубы 50 мм)и плитку на клей. Есть ли ошибки?
Заранее СПАСИБО! -
Да, забыл самое главное! Как я писал вторая часть дома из бревна. Первые венцы наравне с грунтом лежат на каменном фундаменте.Подскажите как правильно засыпать грунт и сделать паро-гидроизоляцию, ведь при засыпке,а потом и при укладке стяжки первый ряд бревен останется засыпанным. Как защитить дерево от гниения или в этой ситуации придется опять все делать по старинке - ( лаги-доски-ДСП и т.д)?
-
Добрый день, Артур. Я бы не хотел перепечатывать в комментариях весь свой топик. Вы уж меня простите 🙂 Но на все ваши вопросы есть ответы в топике где я рассказываю и об эконом пирожке пола в том числе.
По дереву. У вас нет другого выхода, надо делать пол по лагам с отдушинами. Первые ряды деревянного дома наиболее подвержены гниению и приводят к разрушению дома. Поэтому ничего другого посоветовать не могу. Дерево должно проветриваться со всех сторон. -
Большое спасибо за советы, Александр! Все таки хотели бы заливные полы. Думаю собрать опаловку по периметру их доски толщиной 30мм и сделать пирожок как Вашему совету. стены будут обшиваться гипсокартоном по профилям,т.е будет место для вентиляции бревен.
Здравствуйте. С интересом просмотрел видео и перечитал комментарии ниже. В настоящее время собираюсь заливать черновую стяжку по грунту в указанном вами дорогостоящем варианте, так как считаю этот вариант наиболее целесообразным. Однако у меня имеется проблема по установке межкомнатной перегородки и камина с чугунной вставкой весом 140 кг. Хотелось бы посоветоваться с профессионалом:
1.В фундамент полтора года назад перед зимой засыпан обыкновенный желтый песок - 70 см.в уровень с фундаментом. Как его уплотнять и надо ли? Возможно он достаточно слежался?
2. Как укрепить места под перегородку из блока 10 см., камин при заливке черновой стяжки по грунту, в грунте? Можно ли перегородку начать ложить по укрепленной черновой стяжке, сделав предварительно паро-гидроизоляцию без утепления в данном месте и чистовой стяжки?
3. Можно ли для уплотнения насыпать слой гравия вперемешку с керамзитом?
Заранее благодарен за ответы.-
Добрый день, Андрей.
1. Недостаточно. Даже после пульпы (песок с водой), песок доуплотняется под открытым небом не менее 5 лет. А уплотнить его можно методом о котором я говорил. Засыпаете около 10см щебень фракции 20-60мм и хорошо уплотняете трамбовкой.
2. К сожалению черновая стяжка не рассчитана на точечную нагрузку. Поэтому перегородки и камин желательно ставить либо на Армированную (сеткой 100*100*3) жб плиту толщиной не менее 100мм. Плиту делают сразу после гидроизоляции. Либо выполнить распределяющую плиту (пожертвовав частью утеплителя) в местах установки перегородок и камина. К примеру залить ленту толщиной 150мм, шириной 250-300мм с продольным армированием ф8 4шт. Арматура анкерится в существующий фундамент. Но мы выполняем в подвале для перегородок отдельные ленточные фундаменты.
3. керамзит лучше не применять в подвале. Я об говорил в одном из своих топиков. -
Спасибо за быстрый ответ! Завтра пойду тоскать щебень внутрь и тромбовать!
Возможно тот пример, который приведу - он не по грунту, но по аналогии может быть применен и для грунта.
Одним словом, есть две практически одинаковые квартиры с лоджиями, которые были утеплены - у меня и кума :).
Так вот - у кума использовали такой пирог (снизу вверх) - пленка пароизоляция (не помню был ли после нее слой бетона), дальше пенопласт 50 мм, и армированная стяжка 50-60 мм, дальше пленка под ламинат и соответственно сам ламинат.
У меня (после долгих мытарств по страницам инета и самостоятельных умозаключений) - пленка пароизоляция, брусок 50х50 мм (предварительно обработанный антисептиком) прикрученный дюбелями к плите балконной. Шаг бруса 50 см + промежуточные между ними вставки. Между брусками плотно вставленный пенопласт. Дальше плита ОСБ (12 мм), пленка под ламинат и сам ламинат.
Так вот - кум кинул на пол два ковра 🙂 - и все равно стоять на полу зимой холодно, а у меня не Африка - но тепло 😉
Посему вопрос следующий - как на счет такой конструкции применимо к полам по Грунту?-
Добрый день, Серей.
🙂 Это субъективные ощущения связанные с теплоемкостью материалов. Цементно-песчанная стяжка при прикосновении сразу забирает больше энергии, чем дерево и пенопласт. Это эффект всех инерционных материалов. Но закон сохранения энергии никто не отменял. Об этом я рассказывал в топике Из чего построить дом? Часть 1. Первый вопрос.. В ваших случаях инерционность цементно-песчанной стяжки создает дискомфорт, но по теплосопротивлению конструкций варианты практически равны. У кума даже лучше 😉 А вот по долговечности, у кума однозначно лучше. Ведь дерево не любит замкнутых пространств. Пленка с ламинатом не позволяют дышать деревянным брускам. Никто не знает что с ними будет лет через 10.По опыту скажу. Если не сделать подогрев, у кума будет всегда холодно. Нет источника тепла способного нагреть массивные конструкции до комфортной температуры. Да и вопрос в мостиках холода. Насколько кум уделил внимание утеплению в узлах примыкания к наружным стенам своей конструкции.
Деревянные полы делаются по грунтам, но с обязательными продухами.
-
На счет долговечности спорить не буду, но вот на счет "субъективные ощущения связанные с теплоемкостью материалов" - это словами не передать, насколько у него ногам холоднее (милости просим в гости зимой 😉 ). Отопление одинаковое - радиатор на стене. Снизу и сверху соседи лоджии не утепляли. Правда я еще утеплил потолок, а кум - нет, но не думаю, что из-за этого у него холоднее. А с другой стороны - мы ведь все окружающее воспринимаем по ощущениям, а не по нормативным теплосопротивлениям (хотя я их не отрицаю, а даже наоборот) 🙂
-
🙂 Что есть , то есть. У нас на одном объекте была интересная ситуация в плане сравнения. Делали две лоджии. Но одна находилась со стороны закрытого двора, а вторая выходит на улицу. Утепляли одинаково. Пол ОСБ по керамзиту. Это было еще лет 12 назад. Но вот ситуация. Лоджия которая выходит на улицу и принимает на себя давление ветра значительно холоднее!!! И стоять на полу зимой в -25 градусов не реально холодно! А лоджия со стороны двора... Ну немного пол холоднее чем в комнате.
На наши субъективные ощущения влияют не только субъективные факторы 🙂 Нюансов много. Их реально много.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.
Комментариев: 11
И еще вопрос александр. по поводу вот этого пирожка по грунту где сверху армированная стяжка 50 мм. на эту стяжку можно ставить перегородки из кирпича?